INFLASJON PÅVIRKER OGSÅ KLOKKEPRISENE

Det bør ikke komme som noen overraskelse at utsalgsprisene på sveitsiske klokker, i likhet med kostnadene for de fleste varer og tjenester, stiger. Selv før krigen i Ukraina forplumret det globale økonomiske bildet, bølget fortsatt de langvarige effektene av pandemien over klokkeindustriens forsyningskjede. Og de skyhøye drivstoffkostnadene truer nå med å holde disse prisøkningene ved like.

"Hver dag snakker vi om prisvekst på arbeidskraft, energikostnader, logistikk osv.," sa Jean-Philippe Bertschy, en luksusvareanalytiker hos Vontobel, en privat bank- og investeringsforvaltningsgruppe basert i Zürich, på en nylig samtale. "Og merker vil benytte anledningen til å øke prisene."

Mr. Bertschy krysset deretter av på en liste over de som allerede hadde gjort det i år - inkludert Hublot, Rolex og Audemars Piguet.

De var langt fra de eneste. Julien Tornare, administrerende direktør i Zenith, sa at selskapet hans hadde hevet prisene på utvalgte modeller, og Jean-Marc Pontroué, administrerende direktør i Panerai, sa at han forventet å gjøre det også.

"Vi må gjøre noen korrigeringer, mellom 3 prosent og 4 prosent, maks," sa Tornare på en nylig samtale. "Global inflasjon fikk kostnadene våre til å øke, så på et tidspunkt må vi justere. Men det er også knyttet til valuta.»

Økende produksjonskostnader og fluktuerende valutakurser er begge viktige faktorer i prisstigningen på luksusklokker, men de forklarer bare en del av historien.

I en mye bredere forstand beveger hele kategorien seg jevnt og trutt opp i markedet. Ta Oris, for eksempel. Kjent for sine rimelige mekaniske ur, så det sveitsiske merket sin gjennomsnittlige prisøkning med 10 prosent i fjor, sa Rolf Studer, merkets co-sjef.

Han trakk fram oktober 2020-introduksjonen av Oris' interne Caliber 400 i Aquis Date-kolleksjonen - $3300 for en modell på en gummistropp og $3500 på et rustfritt stålarmbånd - og bemerket at prisene var omtrent 50 prosent dyrere enn Aquis-modellene uten interne bevegelser.

"Vi kunne bare ikke tjene nok," sa Mr. Studer, selv om han ikke ville avsløre faktiske tall. "Det viser i hvilken grad folk er klare til å bruke penger."

Enten forbrukere trekker til dyrere produkter, eller rett og slett er villige til å overse deres stadig økende priser, tolket Ruediger Albers, president for Wempe Jewellers i New York City, fenomenet som et tegn på klokkemarkedets helse.

"De fleste selskaper har hevet prisene siden begynnelsen av året, og virksomheten vår har vært ekstremt robust," sa Albers på en nylig samtale. «Jeg har aldri hatt den januar jeg hadde i år. Etterspørselen er uforminsket."

Og likevel ser det ikke ut til at det stemmer for alle. Guido Terreni, administrerende direktør for boutiquemerket Parmigiani Fleurier, påpekte at prisøkninger bare gir mening for merker som er ønskelige. "Du kan øke hvis du er trygg," sa han på en nylig samtale. "Men jeg vil ikke si at alle er i samme form. Og dette kan du se veldig godt fra sveitsisk eksport.»

Fjoråret var et rekordår for den sveitsiske klokkeindustrien: Eksporten nådde en topp på 22,3 milliarder sveitsiske franc, omtrent 24,1 milliarder dollar, 2,7 prosent høyere enn i 2019 og en forbedring på 0,2 prosent i forhold til rekordeksportnivået i 2014, ifølge Federation of the Swiss Watch Industrys årsrapport for 2021. Men mens eksporten vokste i verdi, fortsatte antallet eksporterte varer å synke, til 15,7 millioner, en nedgang på 23,8 prosent sammenlignet med totalen i 2019.

Klokker med en grossistpris på under 500 franc falt kraftig, og sto for mer enn 95 prosent av nedgangen i volum, mens klokker med engrospriser på over 3000 franc vokste med 9,7 prosent.

Den dramatiske polariseringen mellom høy- og lavpriseksport av ur begynte i 2017, skrev Jean-Daniel Pasche, føderasjonens president, i en e-post. Han la skylden på en rekke faktorer, inkludert konkurranse fra smartklokker og rimeligere moteklokkemerker produsert i Asia, samt styrken til den sveitsiske francen. Og han antydet at fenomenet kunne skade den sveitsiske urmakersektoren.

"Volumer er viktige ettersom de skaper aktiviteter og arbeidsplasser," skrev Pasche. «Det er et spørsmål om bekymring ettersom den sveitsiske klokkeindustrien må gi forbrukerne produkter i alle priskategorier. På den andre siden genererer mellompris- og high-end-segmenter mer enn 94 prosent av eksporten i verdi for vår industri."

På annenhåndsmarkedet har prishoppet i løpet av de siste to årene for noen brukte og vintage-modeller - spesielt de fra "Big Four"-merkene: Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet og Richard Mille - vært enda mer slående .

"Med mangelen på Rolex-klokker (ikke bare sportsmodellene i stål, men omtrent alt i alle typer materialer), går prisene på for eksempel en Rolex GMT-Master II 'Pepsi' i stål gjennom taket," Robert -Jan Broer, redaktør for nettklokkepublikasjonen Fratello Watches, skrev i en e-post.

Modellen selges for 10 750 dollar, men selges for mer enn 33 000 dollar på sekundære kanaler, skrev Mr. Broer.

"Det viser at etterspørselen etter disse uoppnåelige Rolex-klokkene (eller Audemars Piguet Royal Oak, eller Patek Philippe Nautilus) kommer fra spekulanter, og har ingenting å gjøre med kjærligheten til klokker lenger," la han til. "Klokken har blitt et statussymbol (igjen), mer enn noen gang.

"Men er det en boble? Ikke akkurat, sier noen.

"Jeg ser ikke prisene gå ned," sa Broer. "Da Royal Oak var verdt rundt 30 000 til 40 000 euro på det brukte markedet i 2019, tenkte jeg at det ikke kunne gå høyere. Nå er det nesten 100.000. Det er ingen ende.

"Bertschy var enig i at det så ut til å være en kobling mellom priser og verdi på annenhåndsmarkedet, men forbrukerne har ennå ikke vist noen motstand mot økningene.

"Jeg tror det er en god sirkel for merkevarene, men også en ond sirkel fordi jo mer prisene øker, jo mer ønsker forbrukerne å investere i disse merkene," sa han. "En venn fortalte meg at han ville investere, og jeg ba ham investere i en klokke, og han kjøpte to Rolexer. Så det skjer.

"Faktisk, Bob's Watches, en nettforhandler som spesialiserer seg på brukte Rolex-klokker, ga ut en rapport i begynnelsen av februar basert på 10 års salgsdata som sporet styrkingen av Rolex-klokker (etter modell) sammenlignet med store aktivaklasser, inkludert aksjer, obligasjoner, eiendom og gull.

"Vi håpet Rolex ville være i de to øverste ledende aktivaklassene, men det endte med å være nr. 1," sa Paul Altieri, grunnlegger og administrerende direktør for Bob's Watches, på en nylig samtale. "Hvor mange ting kan du nyte den doble verdien på fem år?

"I følge en rekke kilder viste året 2017 seg å være like sentralt for videresalgsmarkedet som det var for nye klokker. Artemy Lechbinskiy, administrerende direktør for Ineichen Auctioneers i Zürich, sa at det var da nye klokker begynte å selge på annenhåndsmarkedet for mer enn de opprinnelige utsalgsprisene - et skifte han tilskrev at noen produsenter reduserte produksjonen i et forsøk på å kontrollere det grå markedet. , et begrep som refererer til klokker som selges utenfor autoriserte butikkkanaler.

"Produsentene trengte å beskytte sin prispolitikk," sa Lechbinskiy. «Det påvirker ikke bransjen om utsalgsprisen går opp 5 prosent eller 10 prosent. Men det er ikke så lett å gjøre når gråmarkedsprisen er lavere enn utsalgsprisen. De spilte dette spillet og det fungerte. Og nå for populære modeller må du betale dobbelt eller trippel på videresalgsmarkedet.

Asher Rapkin, medgründer av Collective Horology, en California-basert samlergruppe, uttrykte et mer forsiktig syn. "Det er lett å sitte i lenestol som quarterback og bestemme hvem som har rett til å tjene penger," sa han på en nylig videosamtale. «Rolex har økt prisene nesten årlig, vanligvis på 2 prosent til 3 prosent basis. Og på grunn av markedsytelsen til Rolex, er folk generelt ok med det.

"Utfordringene er når klokker som var uforholdsmessig priset til å begynne med øker prisene og folk blir stengt ute," la han til. "Prisene stiger, men det endrer ikke nødvendigvis verdiutvekslingen til selve klokken. Vi vet alle hva vi kan få for samme sum penger.»